濟州島的名片：風吹、火山與海洋
2025年4月末，我們從已經開始濕熱的島嶼，飛往另一個仍然涼爽的海島——濟州島。濟州島約莫有6.8個台北市面積大小，但人口不到70萬人，且大部分集中在濟州市與西歸浦市，一旦遠離市區，馬上感受到鬆弛不壅擠的氣氛。島中央高高聳立著漢拏山，再順著山形滑落成廣闊的平原，大小火山錯落其間，滋養著水源與生靈。島上的風不會讓人忘了它是座海島，四月已是春天，但早晚仍會被颳得瑟瑟發抖。放遠來看，濟州島是個橢圓形，開車環島一圈約需5個小時以上，島上沒有高速公路，且密布著超速照相機與減速丘，讓來自台灣的駕駛們渾身不對勁，頻繁在油門與煞車間切換，想快都快不起來，萬幸是怎麼樣都有海陪著。
01｜有酸有甜的文化切片
偶爾會被頂到的隔閡感
體感上，準備去韓國自由行的費力程度大概比日本至少多了一倍以上，而不能完全仰賴Google Maps，真的是最煩人的。Google Maps頂多只能查景點與評價，但詳細的資訊跟導航，還是要靠NAVER（第一次註冊後，高高興興收藏好景點列表，可不消幾個小時帳號就被鎖了，完全無法恢復，造成不小的心理衝擊。還好第二次註冊，安全無事使用到遊玩歸來。）只能說軟體公司藉著各種優勢將在地化做得相當成功，偶爾來訪者只能想辦法融入。
眼睛跟耳朵接收到無法理解的事物的時候，會小當機，沒錯，就是韓文跟韓語。濟州島的外語化程度很低，即便是非常有名的連鎖餐廳，也沒有提供英文菜單，只能痛苦地用翻譯app跟ChatGPT協助，點完餐已經消耗一堆能量。能順利用英語溝通的地方亦有限，而且店員時常講得非常迅速，大腦一時之間難以判斷到底是韓語還是英語，需要好一陣子才能反應過來。倒是意外有幾次遇上會中文的服務員，有些驚喜，像是濟州機場SK Telecom的櫃檯小姐姐，中文極其之好，甚至可以從中文手機介面幫我找出為何eSIM無法上網的原因，有夠神。
韓元兌換台幣大約是除以40（近期台幣升值，45會是比較準確的數值），是個讓腦袋相當不想努力的換算倍數，即便到了最後幾天，還是無法順利轉換，大概只有10000 KRW = 250 NTD有被順利植入長期記憶裡。
相較上述事項，插頭無法共用算相當好解決的問題，只消上蝦皮買兩個便宜的轉換頭就沒事了。不過因為我們只有帶3C產品，如果是像吹風機或電熱棒之類的用品，還需要另備變壓器。也不曉得是不是因為貪了便宜，在Airbnb訂的兩間住宿都沒有電梯（用習慣的Booking.com房源又少又貴，也不想使用Agoda，只好仰賴Airbnb了），只能自己扛著行李上下，這時候反而感謝起德威航空的限重政策（一咖只能15kg），讓行李重量輕了一些。
有一種便利與效率
短短的旅途，已經足夠感受到韓國文化相當注重效率這一點。事前上網申請入境卡，介面清楚，同行者可以一併填單，到海關時也不需另行出示QR Code，海關人員直接從電腦調閱即可，對外國旅客來說，少了很多需要留意的步驟。行李托運與機場出入境流程，隊伍也消化得很快，服務人員沒有多餘的問候話語，但該做的事情都沒少，只是親切感較低一點，問題不大。規模最大的樂天租車服務，從事前預約到現場領車，效率卓越，沒有過多的資料要求與說明，也因為保了全險，領車跟還車都不需要檢查車體外觀，服務人員只有確認油箱有沒有滿這個任務，跟日本真的是天差地別（現場需要填寫許多文件，還要觀看宣導影片、說明道路規則，以及加油站的位置等等）。
雖然抱怨過不得不下載NAVER跟KaKao T，但實際使用時相當人性化。濟州島滿布著測速照相機，有單一限速也有區間測速，初來乍到的自駕者根本不可能掌握（回國到現在，還在擔心到底有沒有吃到罰單），還好只要開啟NAVER導航，不只是提醒測速照相而已（超速瞬間螢幕馬上閃爍紅色，緊張感拉滿），連車輛的速度都展示得清清楚楚。減速丘也是處處可見的控速手段，雖然不一定完全準確，但NAVER也把這部分建立進圖資內——in a minute, there’s a speed bump，大概是自駕這幾天聽到最多次的指引。在景點資訊方面，除了基本的營業時間外，門票跟停車費等資訊也是圖資一環，準確度相當不錯，省去到官方網站確認這一步。據說還有實時路況可以參考，不過這部分這次就沒有運用上。
另一個使用體驗極佳的則是Kakao T——雖然前置作業相當煩人，要先下載註冊Kakao Talk帳號，海外認證難以成功，信用卡三張只成功綁定一張，不同的交通工具能使用的支付方式還不同（原本以為計程車可以用Paypal付款，結果實測是無法使用的），開啟App的時候必定要打開定位，否則無法使用，總之非常非常多惱人的狀況。但到了濟州島使用起來意外順利，只要把出發地跟到達地點在地圖上標示好，選定計程車種類，約莫三分鐘內就會有車出現在指定位置，上車後無須交談，司機直接送到目的地，費用則直接以信用卡扣款，省去非常多溝通成本。另外也有預估車費可參考，不過在計程車司機的勇猛車速下，幾乎都低於預估金額。
便利的感受也體現在勞動的長工時上，大多餐飲店家並無公休日，而且一日營業時間很長，常常會超過12個小時，給予行程安排較大的彈性。除此之外，24小時營業且不限時的汗蒸幕，收費算是相當低廉（成人15000 KRW，不限時），無事可做的話，跟三五好友相約談天，就可以耗掉一整個下午或晚上，也順便把身體洗了，一舉多得（可惜我始終沒有喜歡上把自己放在烤箱裡加溫的感覺，有一種本能上的排斥，我不想被烤熟啊）。
這次沒有使用到的WOWPASS，是站在外國遊客角度而生的貼心服務，卡片可以當作預先儲值的Debit Card來使用，也可以當成交通卡，另外透過綁定App，還可以直接用外幣帳號儲值，便利性很高，實體機台也提供換匯服務（雖然這次我們在濟州機場沒有換成功就是了），考量得相當周全。
也有一種便宜行事
在效率之外，也觀察到某種便宜行事的作風。首先是便利商店，對熟悉台灣與日本便利商店標準化規格的台灣人來說，穿著制服的店員還有品項完整的貨源是再正常也不過了，但在韓國可不是這麼一回事。第一次在東門市場遇上的CU跟7-11，把便利商店勉強塞到相當有限的空間裏頭，CU大概只有一坪大一些，走道狹窄到幾乎無法容納一人通行，帶點窒息感；7-11則是狹長型，冷藏櫃甚至還不在店面內，也因為空間相當有限，品項自然也限縮不少，像是1L以上的礦泉水，兩家都沒有進貨。後來陸續遇上7-11與柑仔店互通、西裝筆挺的結帳員、狗兒不斷吠叫的GS25，各種隨興和雜亂感都是台灣和日本沒有的，這應該是便利商店跟韓國文化融合的一種象徵吧。
在網路上可以查到不少抱怨計程車的文章，不過因為行程安排，計程車是我們最好的選擇，就也不特別避開了。最常被抱怨的超速問題自然是相當明顯，司機們基本上沒有在理會限速，車道轉換跟速度控制技巧可以說是爐火純青，也熟練地走著公車專用道（自然是不能走的）。不過跟台灣計程車比起來，個人覺得在濟州島的體驗相對好些，除了過快的車速以外，車上基本沒有異味，司機大多也都挺友善的（或說是無關心，唯有遇上一位特地問我們從哪裡來，從YouTube上找了台灣的音樂播放清單給我們聽，雖然都沒聽過的cover曲）。重點是費用相當便宜——15分鐘車程大約只要160NTD，台灣大概要再多個70-80NTD吧，真的是短程移動的好夥伴。
事前在網上查詢前往牛島的船班時，感到相當困擾，因為始終無法掌握到底哪一班船會開往下牛木洞港/天津港，沒想到到了現場，一樣看不出端倪，直到上船、到港後，才確定我們到的是天津港。買票時，櫃台人員特別跟我們提醒，今天天津港最後一班船是1430離港，於是我們乖乖地提早還了電動車，回程票也給了港口人員，然後眼睜睜地看著船從我們眼前開走！實在是太過震驚，因為那時才1415左右，怎麼會不給上船了？！看著我們恐慌的表情，不諳外語的港口人員勉強比劃著表達，1500還會有一班船，然後揚長而去。即便知道不是最後一班船，心情上還是難以接受，畢竟這影響到後續的行程規劃，也因為已經還車，回程船票也被收走，表示我們只能在港邊白吹風45分鐘。後續抵達的人們也多少有些困惑，但看著大批人群都卡在港口，也只能乖乖等著。還好三點真的有來船，不過心情上實在是無可奈何。
牛島雖然不大，但用走的可要花上一整天，在行前規劃好要租借電動三輪車，為此特地申請國際駕照，而且需要蓋上A類駕駛許可章，兩個人趁休假跑了好多次監理站（忘了本國駕照也需要換新才可以）。沒想到選定的租車店完全沒有跟我們要護照跟國際駕照，談好要租借幾個小時後，草草簽個名，即可領車，不需要任何保證。回程還車時，工作人員也沒有跟我們確認該還車的時間點，相當隨意。電動車本身沒有鑰匙，所以路邊任何一台看起來可愛的，都可以直接開走，是在玩一個大型社會信賴實驗吧。
02｜走跳在山與海之間
漢拏山
自從得知韓國最高峰在濟州島後，馬上就定調此次旅程的主軸。出發前，因為實在有點久沒有爬台灣的中級山，心裡還是挺忐忑的，畢竟漢拏山登頂路徑落差超過1300公尺，跟先前在台灣攀登過的單日最大落差相當，雖然知道坡度相對緩和，但對自己的能耐總有些懷疑。還好，漢拏山是座溫和的山，步道整理完善，幾乎沒有山難的可能性，就是凹凸不平的火山岩步道稍微對腳踝不友善外，挑戰遠小於台灣大多中級山。我們選擇了落差較大的觀音寺路線上攀，落差較小且路徑較長的城坂岳下山，兩條登頂路線都需要事先上網登記，每日有進入人數的限制。
攀登當日，天氣相當好，從市區跳上計程車，半小時左右就來到觀音寺登山口。前幾公里都是緩和的上坡，軟綿步道走起來相當舒服，林相跟台灣不同，很有新鮮感。在工整的步道之外，每隔一陣子出現大型看板標示現在的位置，偶爾也有石塊標示出目前的海拔高度，另外每300公尺就有一個救援樁數字標示，充分展現出健全的步道系統該有的樣子。
在攀登過程中觀察到幾個有趣的現象，一是韓國人的步調真的很快，在台灣爬山時，我們大多是超越人的一方，但在漢拏山，不曉得被超車了幾次；另外，同組人馬在行動的時候，落後的人常常不會先提醒先行者，而是默默地整裝後，再快步跟上，先行者時常也沒留意到。在台灣，登山時相當強調要一起行動，是對彼此的安全保證，但在韓國，這似乎不是一個普遍的登山習慣。
該陡的地方還是要努力爬上去，盡量調整步伐，不讓心率太快，就不必一直休息，體會到「慢慢來比較快」的真正意涵。過了三角峰避難所，風開始大了起來，視野也更加廣闊，只能耐心面對不斷往上的階梯，因為知道自己一定能夠抵達。越接近山頂，風越來越狂野，手指都凍僵了，獎勵是終於可以眺望半個濟州島的幅員。終於登頂時，山頭擠滿了等著跟白鹿潭石碑拍照的人們，還有用餐休息中的人們，然而猛烈的風實在讓人不想多待，匆匆拍了幾張照片後，趕快往城坂岳路線下山，想盡快逃離狂風的侵襲。
雖說路徑相當安全，但下山後疲憊感開始襲來，9公里多的路途還是需要加把勁才能走完。城坂岳相對平緩，大多數的人會選擇走這條路線上山，但沿途步道大多是火山岩構成，腳踝要承受多方向的受力，對於精神力跟體力都已經有些耗盡的我們來說，實在不是很討喜的路面。邊走邊休，最後比預計時間早兩個小時抵達城坂岳登山口，還是有些成就感。很幸運地，停車場內已有計程車在等著排班，簡單溝通一下，司機大哥便送我們回到市區，平安無事完成整趟登山行程。
總體來說，是一次相當不錯的攀登體驗，也想著除了這次完成的兩條登頂路線，還有其他路線未登頂可以體驗，很想要趁冬天的時候來個安全的雪攀，也看看不同路線的景緻。
城山日出峰
這次最滿意的住宿點，打開窗就可以看見滿框的城山日出峰——濟州島世界自然遺產的一部分。城山日出峰緊鄰海邊，有著拔地而起的懸崖，讓人想起花蓮的清水斷崖。在早晨跟黃昏的光線照射下，城山日出峰的氛圍略有不同，伴隨著陽光美景吃了兩天早餐，只能說是心曠神怡。
遠看是一回事，實際攀登更是驚喜——稍稍爬升後，就能夠飽覽濟州島東南側的完整景色，以遠方的漢拏山為底，丘陵錯落交織，海岸線一側則有聚落，視野更延伸至海上，可見偏處一隅的牛島。不用爬高（峰頂海拔180公尺，實際路段爬升約130公尺）就能獲得毫無遮擋的視野，實在奢侈。城山日出峰本身也是一座火山，凹陷的火山口滿布綠色植被，空拍照看起來就像是一大塊抹茶巴斯克，啊啊，好想吃。
不過顯然我不是唯一想吃了城山日出峰的人，附近的文青小店設計出一款以城山日出峰造型為靈感的夾心餅乾，煞是可愛，味道也不錯。
赤岳自然休養林
其實只是不想再曬太陽，想要找個有遮蔭的林道散散步，跟ChatGPT亂聊一陣後，誤打誤撞來到赤岳自然休養林。網上幾乎沒有太多中文資料可參考，訪客大多是韓國人，就像是個溪頭那樣的森林遊樂園區。
如我所願，園區內的步道都隱蔽在樹林中。主要有三個區域的步道可以走訪，但時間不多，只能捨棄最長的日出步道（6.7km），把具代表性的赤岳步道（1.7km）跟森林步道（2.7km）大致走訪一下。赤岳步道的頂端是相對高點，有著不錯的展望，但這幾天看多了至高點的景色，沒有太過驚豔。接著繞著赤岳火山口走了一圈，沒有人跡，意外撞見兩匹鹿，路徑上下起伏也還不小，適合練練腳踝。接續回森林步道，一路平緩，而且無人，在林間選了個好位置吃橘子，感覺自已相當融入在地。
牛島
牛島是濟州島最著名的離島，大多旅客會特意排入一訪，停留半日至一天時間，島上亦有住宿服務。名稱讓人以為島上很多牛，但事實上牛島之所以叫牛島，是因為島嶼形狀的關係，而島上曾是濟州馬的重要飼養地。身為已將台灣離島盡數蒐集完成的旅客，也不得不感嘆牛島的觀光化程度竟然更勝綠島（小琉球太久沒去了，不曉得現況如何。）
照著電動車商家的建議，我們從天津港出發，逆時間環島一圈。沿主要道路環島時，幾乎處處有商家，保留純粹自然的空間並不多。很慶幸我們在第一個點牛頭峰——也是牛島最高點，停留較久時間，雖然努力爬上山頭後只獲得一個冷淡的三角點，下山還滑了一跤，但天氣相當好，可以遠眺城山日出峰與漢拏山，湛藍的海與深邃的懸崖交織，配上青綠的草地，怎麼看都不會膩。可惜當時沒有找到去牛島燈塔公園的路徑，不過我想景色是相去不遠的。
繼續逆時針走著，在黑沙灘旁邊吃了花生霜淇淋，飛揚島上散布，下高水洞海灘感受網美風，又再吃了一份風格不同的花生冰淇淋加夾心餅乾，午餐被過辣且淡菜過多的炒碼麵擊倒，其餘就只是開著電動車亂晃，沒有太多記憶點。
涉地可支 Ｘ 維民美術館
光看中文字面完全猜不出「涉地可支」是個什麼樣的地方，念起來相當拗口，聽了韓文發音也對應不上中文，ChatGPT解釋「涉地可支」是由音譯與意譯混合，意思是「突出於海中的狹長岬角地形」。實際的地景可見海岸線彎曲起伏，有火山岩礁、懸崖、草原、步道，混合了各種我喜歡的自然景觀。更加分的是，山丘上竟埋藏了一座由安藤忠雄設計的「維民美術館」，入口與周遭的荒石蔓草結合得融洽，毫無突兀之感，順著指引一步步沉入建築中，冷冽粗糙的牆面將藍天割裂，陽光斜直插入略顯陰涼的廊道，靜謐而安詳，彷彿夢回直島的地中美術館。
維民美術館內展示著新藝術運動時期（1890年到1910年）的玻璃工藝品，創作靈感多源自大自然，工匠們細膩地燒製出各種動植物的樣態，有蜻蜓，也有狼群，有森林，亦有繁花。雖然當時偏好繁複線條的審美已與現代有所隔閡，但觀者仍不得不驚嘆於工藝的精美，那份追求細緻與完美的精神，是工業化程序完全無法複製的。鎮館之寶是一盞蘑菇燈，策展單位保留了一個完整的展廳，讓整個空間與光線都為其服務。蘑菇燈的線條柔美，毫不死板，暖橘色的光溫吞流動在整個空間內，整個人的裡外都被輕輕撫慰著。或許因為票價稍嫌昂貴（成人20000 KRW），入內參觀的人流並不多，很多時候獨享著整個空間，也是奢侈一把了。
光之地堡
光之地堡（Bunker de Lumières）是位於城山日出峰附近的一座大型光影藝術投影展館，前身是軍事通信地堡，外觀看起來低調內斂，周遭被樹林圍繞。館內將藝術作品拆解成影像，投影在牆面與地面，搭配上音樂，使觀者完全沉浸其中。因為不熟悉展期中的作品，單純抱著來體驗一下超級沉浸式感官的心情而來。
一推開厚重的隔音門，視覺與聽覺馬上被攻佔，我們體驗的第一部作品，畫面是抽象、燦爛的，背景音樂是渾厚的古典樂，濃密填滿所有感官，甚至有點壓迫。展館是個一體的空間，有數根大樑柱佇立其中，因此無法一眼望盡。先是繞著展館一圈，感受空間大小後，便找了個位置定下來，不然周遭畫面在動，身體也跟著位移，有股奇異的不適感。到訪之時，有三部短片輪播著，一個小時內可以完整體驗所有作品，其中有一部作品明顯是在刻劃韓國文化，出現許多田園山景，還有村民與牲畜，整體用色與背景音都相對輕盈。
進入場館不久，視覺與聽覺很快產生了疲乏感，很難說有好好體驗每一個時刻，畢竟沒辦法用自己的步調掌握外在資訊流入的速度。比較意外的是，音樂對情緒的引導相對顯著，更像是聲音主導了觀者對作品的觀感，不曉得這是否是策展人的原意，或只是我個人的感受是如此。
有點可惜是，原本不算壅擠的場館，突然湧入數百位學生，霎時間笑鬧聲掩蓋去不少背景音樂，學生中有認真觀賞作品的自然是少數，想辦法拍出美照反而是重點，讓這次的體驗變得稍嫌渙散。但不得不承認，光之地堡的確滿適合遛國高中生的，只是苦了其他同時段的參觀者。
偶來小路
拜讀前人的濟州島遊記時，第一次撞見「偶來小路（Jeju Olle Trail）」這個詞。多做查詢了解到，濟州島的「偶來小路」是韓國最具代表性的長距離步道系統之一，「偶來（Olle）」是濟州方言，意思是「從家門口通往大路的小巷」，取名意味著「從城市邁向自然、從日常走入寧靜」。偶來小路的總長達437km，由27條路線組成，主要路徑環繞濟州島一圈，另包含三座離島上的路徑，官方建議每條路線建議花上一日慢慢步行、探索。官方特地為偶來小路建置了精美的英文網站，詳細說明各路線的位置、長度、落差、所需時間、難度分級，以及可以見到什麼景色，真的非常用心。
可惜這次我們沒有時間實際走訪完成任何一條路線，只有碰了1-1號路線跟17號路線的部分重點。1-1號路線在牛島上，途經牛島峰及下古水洞海灘，兩個我印象最深的景點；17號路線其實就是濟州市旁的海岸線，最後一天搭機前的早上抓緊時間，拜訪了龍頭岩與龍淵公園，意外發現了偶來小路的紀念章存放點——小馬造型真的很可愛。未來的旅程，期望能將這些步道納入行程，慢慢拜訪完成，成為我與濟州島之間的獨特紐帶。
03｜舌尖的旅程
黑豬肉十八變
不誇張地說，在濟州島最容易吃到的就是豬肉——整趟旅程我們連一隻雞都沒有傷害到。在各個大小店家吃到的豬肉都在普遍水準以上，幾乎沒有失望過，從東門市場一盒10000 KRW的豬腳肉，到遠近馳名的「熟成到」黑豬肉燒烤店，豬肉的各種樣貌與層次都令人期待。最難以忘懷的是，爬完漢拏山的那天晚餐，在東門市場內尋覓到一家豬肉湯麵——白切豬肉的香甜跟微微的炭燒味，幾乎讓人感到瘋狂，不過也不確定，是否是因為登山後體力消耗殆盡所產生的加乘效果。另一讓我還想再次回味的是涉地可支附近炸醬麵店的招牌菜——糖醋肉，外層的裹粉輕薄適中，增添酥脆的口感，完全沒有油炸的膩味，吃起來非常清爽，肉質本身有嚼勁且帶著微甜，店家附上了一碗糖醋醬，但我們都認為最美味的方式是直接吃，不需要額外醬料點綴。
拜訪濟州島必定要有一餐來好好體驗烤黑豬肉，為了保險起見，在眾多選項中，揀擇了有名氣的連鎖店「熟成到」。為了免除排隊之苦，也剛好行程可以對上，我們特地選擇了地處偏遠且開幕不久的「熟成到」Pyoseon分店。稍微可惜是，這家分店似乎因為人手不足，沒有店員可以全程協助烤製肉品，讓我們有點手足無措，也不確定是不是有把肉給烤壞了。一開始面對連英文都沒有的自助點餐機，也非常無奈，點完餐已經有點脫力。
我們點了三種肉：960 熟成原味肋排（36000 KRW）、560 豬肩膀頂級三拼（39000 KRW）以及720 五花肉（23000 KRW），依據網路資訊：「肉品名字前的數字指的是熟成的時間，『960』就是熟成約40天，『720』則是30天，熟成時間越久肉質越嫩。」三種類別比較起來，960肋排的確多了一些甜味，軟嫩度倒沒有特別出眾；560三拼則是肩胛肉＋頸肉＋橫膈膜肉，實際吃分不清哪個是哪個，但印象最深刻的是，即便看起來是肥油相當多的部位，卻一點都不油膩，帶有甜味跟嚼勁，此外更多了一層炭烤香氣，會想多吃一些；720 五花肉價位最便宜，表現沒有任何突出之處，定位應該是在吃粗飽。店家提供相當多元的醃菜跟沾料搭配，但太多沒看過的新東西，一次有點難以駕馭，大多還是以辣醬＋大蒜這樣的套路去品嘗烤肉，頂多配上青陽辣椒跟鹽巴。一次吃這麼多肉之後，感覺相當昏沉，身體好似要花很多力氣消化，還好我們只排了一餐烤肉，有體驗到就好。
來自海洋的贈禮
說到濟州島的產業結構，第一名想當然爾是旅遊觀光，第二名也不難猜——即是農林漁牧業，其中近海漁業與海女文化，跟觀光產業結合得相當好，新鮮的海鮮們已是當地餐桌風景不可或缺的一部分。一趟旅程下來，鮑魚是最常出現的角色，隨飯糰、炸醬麵、醒酒湯等相伴出現，到最後都有點沒那麼稀奇了。也曾在一碗炒碼麵中集齊了花枝、螃蟹、魷魚、蝦、淡菜，豐盛到有點難以負荷。
在台灣，白帶魚是一種常見的魚類，食用過的印象是刺稍嫌多，味道也沒有特別突出。而在濟州島，白帶魚有著另一個更閃亮的名字——銀帶魚，因為韓國採用單尾釣漁法，可以避免拖網或延繩釣造成的劇烈摩擦，故銀帶魚的魚鱗可以完整保留下來，而有最佳賣相與品質。在東門市場看見好幾攤魚販將銀帶魚整尾完好地呈現出來，閃閃亮亮，身形肥厚，跟在台灣定置漁場只被當成是無人感興趣的邊角漁獲，完全是不同的待遇。
銀帶魚料理亦是濟州島的特色，醬燉跟鹽烤是兩種最常見的方式，為了品嘗魚的原味，我們選擇嘗試了鹽烤版本。銀帶魚上桌時的氣勢真的不一般，店家用特製的長盤完整送上，就算是選擇了最小隻的，也約有半公尺長。服務員熟練地將多刺的兩側撥開，然後把魚身分為好幾段，讓第一次見到完整烤銀帶魚的遊客容易下手許多。銀帶魚的滋味跟在台灣嚐過的白帶魚非常不同——肉質細膩但不綿軟，淡淡的甜味又不過腥，很類似我喜歡的午魚。魚皮烤製得微微爽脆，不僅口感層次豐富，還帶有一絲絲油脂的香氣。我真的很意外我會這麼喜歡銀帶魚，不同區域滋養出來的物種，都有自己的美妙之處啊。
傳統的味道：豬肉湯麵 X 醒酒湯 X 炸醬麵 X 血腸 X 紅豆艾草麻糬
這次到訪後有個心得是，撇除辣度以外，韓國口味跟台灣其實差異不大，調味大多清淡，很少遇到過鹹或過甜的狀況。用豬骨熬湯韓國店家的絕活，很喜歡各式湯麵跟醒酒湯的湯底，清清淡淡卻有風味，有股家常菜的溫暖。
韓國炸醬麵跟台灣的版本是完全不同的東西——而我更愛韓式版本，靈魂醬汁色澤黑亮，嚐起來半甜半鹹，有炒過的鍋氣，另添加入洋蔥跟豬肉碎，味道多了些層次，再搭配上Q彈的麵體，一口比一口順暢，不小心就吃過量。
若要體驗街邊小吃，自然不能少了血腸。這個名稱聽起來令人卻步，大概就像外國人聽到豬血糕會感到不適一樣吧。製作方式是用豬腸當作外皮，灌入豬血＋冬粉＋大蔥等蒸製，單吃味道樸實，店家會另外附上黃豆鹽及辣椒粉來提味，這次在東門市場吃到的版本，還附贈了豬肝跟豬腸。
艾草紅豆麻糬屬於韓國傳統年糕家族的一類，我們買到的款式外層黏滿了一顆顆完整紅豆，稍稍勾起人的密集恐懼症，對我來說難以提振食慾。入口後，最嗆人的是那濃厚的艾草味，比台灣的草仔粿還要強烈兩三倍，草味實在太重，吃了幾口之後就完全不想碰。後續在選甜甜圈口味時又中標一次，因為不認識「Mugwort（艾草）」這個單字，眼看外層裹著黃豆粉，就天真以為是黃豆黑糖之類的口味，沒想到裏頭紮實包了一顆艾草麻糬，實在無福消受啊。
國民水果：橘子
橘子是濟州島最具代表性的農作物，冬天為主要採收季，我們在四月底拜訪，仍很容易在街市上看到橘子，但精算一下發現，價格並不算便宜（當然是跟台灣比較），便利商店一顆要價50-60 NTD左右。濟州島上的橘子品種多元，我們隨興在路邊買了一袋品嘗，看起來像「天惠香」，個頭比茂谷柑大一些些，口味又酸又甜，汁水豐厚，重點是無籽，吃起來相當暢快。除了橘子本人以外，商家以橘子為出發點，發展出各式商品，比如現榨橘子汁、糖葫蘆、巧克力橘子乾，或是加入優格中，以及各種橘子口味的麵包點心，融合得恰到好處。
土地風味：花生
花生是另一個濟州島常被提起的特產，尤其牛島將其發揚光大，好像不吃個花生冰淇淋就不算去過一樣。不過除了牛島以外，此次在北部與東部地區鮮少看到花生及相關產品的蹤跡，ChatGPT表示花生主要產地集中在南部地區，產量似乎不大，普遍認為濟州島的品質比韓國本島更優，是珍貴高檔的伴手禮。
紮實百分百：韓式麵包
網美店賣麵包似乎是韓國的公式，島上四處散落著面向海洋、有大片窗景的麵包店，出發前就看得我心癢癢。不過出乎意料的是，麵包個頭很大，同時非常紮實，完全可以當作正餐，兩個人著實消化不了太多個，在London Bagel Museum跟Cafe Layered採購完後，後面三天早餐完全不用煩惱，滿滿的碳水炸彈，幸福又罪惡。
據說首爾的London Bagel Museum人滿為患，不砸個一兩個小時很難買到。我們在韓國假期前到訪濟州島分店，人潮略為洶湧，好在消化外帶隊伍的速度不慢，約莫進店10-15分鐘左右就完成結帳跟取餐。原本進店前內心想好，最多買三個——結果馬上被油亮又圓滾的貝果們擊潰，最終帶了四個。
現吃了兩款夾餡貝果，是網上相當多人推薦的Spring Onion Pretzel（8500 KRW）跟Brick Lane（7500 KRW），前者的麵包體跟一般貝果不同，奶油味更濃，肌理也相對明顯，吃了會上癮，夾餡是奶油乳酪混合洋蔥碎丁，沒有特別驚艷，下次我會直接買Plain Pretzel享用。Brick Lane則是用外層撒滿白芝麻的貝果，夾起滿滿的奶油乳酪，單吃雖然有濃濃芝麻香，但略顯無聊，然而淋上搭配的蜂蜜後，跟奶油乳酪起了超絕的化學變化——直接把美味度從60分拉到120分！蜂蜜本身的味道也不同於台灣，帶著淡淡的甜味，一點也不刺激喉嚨。另外兩款黑巧克力（4900 KRW）跟鹽奶油（4700 KRW）口味，只能留到之後幾天當早餐，美味程度也令人滿意。
Cafe Layered坐落在London Bagel Museum隔壁，白淨的色調很襯窗外的大海。Cafe Layered主打商品是司康——沒想到個頭巨大，幾乎有一般台灣常見司康的三倍大，很誇張的尺寸。因為剛嗑完London Bagel Museum的兩顆夾餡貝果，已經完全吃不下，下手稍微收斂一點，只帶了一顆招牌司康（4900 KRW）跟一顆奶油捲（5600 KRW），手感同樣紮實到不行，也是會再回購的味道。
甜蜜陷阱：灌餡甜甜圈
最近台灣開始流行起灌餡甜甜圈，在韓國似乎不算是新玩意兒。這次嘗試了兩家不同風格的甜甜圈，我相對比較喜歡麵體比例較多的「濟州老虎」城山店，能品嚐到濃郁的麵粉香，奶油餡輕輕點綴，比例優雅。另一家名氣較大的ABEBE，在東門市場有分店，可惜我們太晚去撲空——沒想到在回程的濟州機場遇上快閃店，雖然口味比正式店鋪少了些，但因為太興奮，一口氣就買了四個，打算帶回台灣慢慢吃。ABEBE甜甜圈主體是滿滿的奶油餡料，從拿在手上的柔軟度就可以略知一二，外皮只是為了固定餡料而生，缺乏存在感，整體雖是好吃的甜點，可是滿足不了麵粉控的慾望啊。
帶來驚喜的特色小店們
幾日下來，可以發現鹽奶油是最常見的不敗口味，只要是麵包店，幾乎是定番般的存在，其中最經典的是鹽奶油可頌。東門市場的小店Solbre，招牌是鹽麵包冰淇淋，在烤過的鹽奶油麵包中間夾入濃郁的霜淇淋，搭配著吃，麵包本身蓬鬆有嚼勁，兩個人分食，沒幾口就吃完了，應該一人一個的。
Youdong Coffee Salt Factory在濟州機場附近，後續才發現原來Youdong Coffee是由一位獲獎無數的咖啡師大叔創立，在濟州島及韓國各地都有分店，以一幅極具特色的自畫像作為招牌，看過一眼就很難忘記。Youdong Coffee Salt Factory的地點原是一座鹽廠，延續著舊址的精神，店內主打品項為鹽牛奶咖啡（6500 KRW）跟鹽可頌麵包（3800 KRW），自然是要各來一份。取餐時，店員先請我們喝一口牛奶——有微微的鹹甜味，好好喝，再把火山造型的咖啡磚丟下去，相當有儀式感，而隨著冰塊融化，咖啡味會越來越重，但因為牛奶喝得太急，最後變成一杯苦味很重的濃縮咖啡。鹽可頌麵包走脆皮路線，內部中空，第一次吃到這種質感的可頌，挺獨特的。
爬完漢拏山的那天，沒有力氣多走一段路前往umu布丁專門店，心中已經把它當成這次旅途的遺憾了，結果沒想到竟然可以在濟州機場碰上，實在是驚喜到不行。因為當時馬上就要過安檢，只買了一顆原味淺嘗。一入口，我馬上感受到有股腥味，口感上也沒有特別突出之處，冷靜下來後發現一顆要價150 NTD（6500 KRW），實在是不便宜，內心暗想還好那天沒有拖著走完18公里的身體特地去買，不然怨恨值會更高。後來查他人的遊記了才知道，umu採用濟州海女親自採擷的海藻製成凝結劑，並運用在布丁製作上，難怪有股不熟悉的味道，其實是在吃海味啊。如果再次遇見，會挑選特別口味再試試，但不會特地安排前往。
04｜還會繼續的旅程
六天五夜，半個島都沒能探索完，山呀海呀人呀，我會回來體驗更多的。
